DIR Return Create A Forum - Home
---------------------------------------------------------
ZenAudio Forum
HTML https://zenaudio.createaforum.com
---------------------------------------------------------
*****************************************************
DIR Return to: Analoge bronnen
*****************************************************
#Post#: 1328--------------------------------------------------
Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: August 3, 2016, 11:26 am
---------------------------------------------------------
Dit topic mag gaan over alle nieuwtjes in verband met vinyl en
meer bepaald het afspelen daarvan.
HTML https://ic.tweakimg.net/ext/i/imagelarge/2001190027.png
Pioneer brengt een platenspeler op de markt voorzien van een
mogelijkheid om de muziek via usb op te nemen:
HTML https://tweakers.net/nieuws/114251/pioneer-komt-met-vinyl-draaitafel-met-usb-opnamefunctie.html
#Post#: 3416--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: June 17, 2018, 1:26 pm
---------------------------------------------------------
Platenspelers: wat en hoe?
door Michiel Van Zaane, 15 mei 2016
Op dit moment zijn platenspelers weer ‘hot’. Na
jaren waarin alleen hobbyisten en DJ’s met die grote
zwarte schijven zeulden, maakt vinyl een (kleine) terugkeer.
Leuk, maar voor mensen die geen ervaring hebben met
platenspelers levert dat ook veel vragen op. Welke platenspeler
is goed? Kan ik er zomaar een van marktplaats kopen? Hoe werkt
dat? Waar moet ik op letten? Wat is een goede prijs?
Ik ga proberen een aantal vragen te beantwoorden. En wie ben ik
dan wel dat ik denk dat ik er iets vanaf weet? Ten eerste ben ik
een echte nerd als het om geluidsapparatuur gaat. Ten tweede ben
ik opgegroeid met platen, toen ik muziek ging kopen waren er nog
geen CD’s, laat staan downloads of streaming media. Dus ik
heb veel praktijkervaring en ook theoretische kennis. Laat het
duidelijk zijn dat er mensen zijn die nog veel meer weten dan
ik, ik pretendeer geen goeroe te zijn. Maar ik denk wel dat ik
beginnersvragen kan beantwoorden.
Waarom?
De eerste vraag is: waarom zou je in godsnaam nog platen
draaien? Ze krassen, tikken en ruisen, je moet opstaan om ze om
te draaien, naalden kunnen stukgaan, ze kunnen overslaan etc.
Klinken ze dan zo geweldig? Dat is een omstreden onderwerp.
Volgens sommige liefhebbers klinkt een plaat ‘analoog,
warm, muzikaal’. Anderen wijzen op de slechte meetcijfers
en stellen dat digitale media veel beter zijn. Laat ik het erop
houden dat een goede platenspeler, op de juiste wijze neergezet
en afgesteld, erg goed kan klinken. Bovendien heeft het opzetten
van een plaat, het schoonmaken van de naald en het borstelen van
de plaat, een bepaalde (nostalgische) magie die digitale media
niet hebben. Bovendien heb ik nog een kleine 1.000 LP’s
staan met muziek die ik niet zo makkelijk kan vinden…
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/hpim1155.jpg?w=736&h=552[/img]
Goed, je wilt een draaitafel (of platenspeler, of pick-up)
kopen. Simpel gezegd bestaat een draaitafel uit drie delen: het
draaiende gedeelte (plateau en motor), de arm en het element.
Daarnaast heb je nog een versterker nodig met een
‘phono-ingang’, hoewel er tegenwoordig ook
draaitafels zijn waar die ‘phono-versterker’ al is
ingebouwd. Die kun je op je gewone versterker aansluiten.
Daarover later meer.
Verder zijn er volledig handbediende draaitafels,
halfautomatische en automatische. Bij een handbediende
draaitafel doe je alles zelf: je start het plateau, zet de naald
boven de plaat en laat hem zakken. Aan het einde van de plaat
zet je de arm weer omhoog, haalt hem terug en zet het plateau
stil. Bij een halfautomaat start je de platenspeler en laat je
de naald zelf zakken, maar aan het einde van de plaat zorgt de
platenspeler zelf dat het element omhoog gaat en de arm
teruggaat naar de startpositie. Bij een volautomatische
draaitafel gaat alles vanzelf: een druk op de knop en plaat gaat
spelen, aan het einde komt de arm weer terug. Het omdraaien van
de plaat moet je helaas wel zelf doen…
Hoewel een volautomaat ideaal lijkt is er ook de grootste kans
op storingen. Check daarom voor de koop of hij goed werkt.
Repareren is uiteraard mogelijk, maar kost geld. Naar mijn idee
is een halfautomaat de beste keuze: minder kans op storingen
maar doordat de naald aan het einde van de plaat vanzelf omhoog
komt is slijtage aan naald en plaat uitgesloten mocht je in
slaap zijn gevallen of andere nuttige dingen aan het doen zijn.
Het bewegende gedeelte
Laten we beginnen met het draaiende gedeelte. Je legt de plaat
op het plateau, waarna plateau en plaat op de juiste snelheid
(voor een langspeelplaat (LP) 33,3 toeren per minuut) gaan
draaien. Het plateau draait door een elektromotor. Die motor kan
op drie manieren verbonden zijn met het plateau: rechtstreeks
(‘direct drive’), met een rubber (of soms een nylon)
snaar (‘snaaraangedreven’) of met een wieltje tussen
de motor en het plateau (‘tussenwiel’).
Is de ene manier beter dan de andere? Mwah. Directe aandrijving
heeft als voordeel dat het snaartje niet uitrekt of verdroogd en
als alles goed werkt en door de fabriek goed is ontworpen en
gebouwd op de juiste, constante snelheid draait. Een nadeel kan
zijn, vooral bij goedkopere draaitafels, dat trillingen van de
motor doorgegeven worden aan het plateau en hoorbaar worden als
een soort rommelige lage toon. Dat wordt ‘rumble’
genoemd.
Bij een snaaraangedreven draaitafel komen de trillingen niet bij
het plateau terecht, want de snaar geeft die trillingen niet
door. Een nadeel kan zijn dat de snaar uitrekt of verdroogd,
waardoor het geluid begint te janken en vals gaat klinken.
Nieuwe snaren zijn nog te krijgen voor de meeste draaitafels, de
kosten liggen meestal zo rond de 20 euro.
Ten slotte zijn er de tussenwielaangedreven draaitafels. In
theorie een goed idee, hoewel een tussenwiel ook kan uitdrogen
en alsnog kan gaan janken. Naar mijn smaak (let op, dit is mijn
mening, dus jij kan er anders over denken) is dit geen goede
oplossing. De afgelopen jaren is een aantal
tussenwielaangedreven draaitafels erg populair geworden in
‘audiofiele’ kringen (Garrard 301 en 401, Thorens
124, Lenco 75 en 76) en ze gaan dan ook voor behoorlijke prijzen
weg. Ik heb er een aantal beluisterd en ik word er niet
enthousiast van. Naar mijn smaak is de ‘rumble’ waar
ik het eerder over had goed hoorbaar. Anderen horen het niet,
dus misschien heb ik vooroordelen en kan ik gewoon niet
objectief luisteren,
Dus wat is het beste systeem? Ik denk dat, mits goed uitgevoerd
en in goede staat, de verschillen voor gewone mensen die muziek
willen horen verwaarloosbaar zijn. Over het algemeen gesproken
zijn snaaraangedreven draaitafels technisch/elektronisch gezien
wat eenvoudiger gebouwd, dus makkelijker te onderhouden en te
repareren indien nodig. Nadeel is dat de snaar om de zoveel tijd
vervangen moet worden.
De arm
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/dsc_1424.jpg?w=740&h=496[/img]
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/dsc_0328.jpg?w=301&h=450[/img][img]https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/hpim0725.jpg?w=431&h=323[/img]
De arm is het lange gedeelte dat boven de plaat zweeft en dat
ervoor zorgt dat het element en de naald de muziek uit de
groeven haalt. Eigenlijk zijn er twee smaken armen: de meest
voorkomende is de enkel opgehangen arm, waarvan alleen het
uiteinde beweegt, en de lineaire of tangentiale arm, waarbij de
hele arm over de plaat beweegt.
De ‘gewone’ arm (90% of meer van alle draaitafels)
kan recht zijn of een bocht hebben (de S-arm of een J-arm,
afhankelijk van de vorm). De arm is aan de achterkant zo soepel
mogelijk op de platenspeler bevestigd, vaak met lagertjes. Dat
is belangrijk omdat de naald zo weerstandsvrij mogelijk door de
groeven moet kunnen glijden, zonder tegengewerking van de arm.
Het grootste nadeel van dit soort armen is de
‘fouthoek’. De naald moet zo recht mogelijk in de
groeven staan, maar doordat de arm van het begin tot het einde
van de plaat van hoek verandert, staat de naald eigenlijk maar
op een of twee punten recht in de groef. Bij een goed afgestelde
arm is dat nauwelijks hoorbaar, maar bij een slecht afgeregelde
arm kan dat erg slecht klinken (hier kom ik nog op terug bij het
hoofdstuk over afstellen).
De lengte van de arm is ook een belangrijke factor bij de
grootte van de fouthoek. Hoe langer de arm, hoe kleiner de
fouthoek. Maar ja, dan moet de draaitafel ook groter worden. De
gemiddelde arm is rond de 220 mm lang. De langere armen zijn
soms wel 300 mm lang. Behalve de grotere draaitafel betekent dat
ook dat de arm zwaarder wordt en de resonantiefrequentie (= de
toon waarop de arm mee gaat trillen, en dat wil je niet) lager
wordt en eerder kan ontstaan.
Zijn er dan geen armen die die nadelen niet hebben? Ja, de
lineaire of tangentiale arm. Deze beweegt helemaal mee over de
plaat, dus de fouthoek is 0. In theorie dan. Ik zal het niet te
technisch maken, maar het maken van een écht goede tangentiale
arm is een vak apart, waar bovendien nogal wat techniek (en dus
geld) in gaat zitten. Bij goedkope(re) draaitafels zou ik voor
een gewone arm gaan. Als geld geen rol speelt zou ik serieus
naar tangentiaal gaan kijken.
Het element (en de naald)
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/hpim1058.jpg?w=769&h=577[/img]
In het element wordt de beweging van de naald in de groeven
omgezet in een elektrisch signaaltje, dat naar de versterker
gaat. Het element en de naald zijn een kwetsbaar stukje
mechaniek, dus wees altijd voorzichtig als je daarmee gaat
spelen.
Er zijn twee soorten elementen (en nog een paar exoten, die laat
ik even zitten): een MD (Magneto-Dynamisch)- of MM (Moving
Magnet)-element en een MC (Moving Coil)-element. In een MD- of
MM-element beweegt een magneetje en zitten de spoelen vast. Bij
een MC-element bewegen de spoelen binnen een vaste magneet.
Omdat het magneetje zwaarder is dan de spoel lijkt het logisch
om de magneet vast te zetten en het spoeltje te laten bewegen,
zoals in een MC-elelement gebeurt. Op papier is dat de mooiere
oplossing, maar er zit (uiteraard!) een nadeel aan. Het
elektrische signaal is heel erg klein, zo tussen de 0,2 en 0,8
millivolt in. Om dat signaal te versterken heb je een hele
gevoelige versterker nodig, die meestal een beetje ruis
oplevert. Het signaal van een MD- of MM-element is wat groter,
zo tussen de 2 en 5 millivolt, dus makkelijker te versterken.
Een voor beginners belangrijker verschil is dat je de naald van
een MD- of MM-element zelf kunt vervangen, voor de meeste
elementen zijn losse naalden te kopen. De naald van een
MC-element kun je niet zelf vervangen, dat is een duur en
gespecialiseerd klusje. Als je daarbij optelt dat je vanaf een
euro of 30 een nieuw en goedklinkend MD-element kunt kopen raad
ik je aan te beginnen met een MD- of MM-element. Als je verder
wilt met platen kun je altijd nog meer geld gaan uitgeven.
De naald zelf is bijna altijd een diamantje met een zogenaamde
elliptische vorm: enigszins puntig om ze diep mogelijk in de
groef te kunnen komen. Er zijn ook sferische naalden, die een
rondere vorm hebben en meer geschikt zijn voor gooi- en
smijtwerk: scratchen zoals DJ’s doen bijvoorbeeld. Over
het algemeen kun je zeggen dat hoe puntiger de naald is
geslepen, hoe beter hij klinkt. Uiteraard hebben dat soort
naalden dure namen (Fine Line, **** Line, Shibata etc.) en dito
prijzen.
Dat hele puntige miniscule naaldje weegt uiteraard bijna niets.
De naaldkracht, dus de kracht waarmee het naaldje op de plaat
drukt, is meestal tussen de 1 en de 3 gram. De fabrikant geeft
op wat de optimale naaldkracht is, die je dan met de arm afstelt
(niet schrikken, komen we op terug). Maar ondanks het lage
gewicht kan een naald behoorlijk wat schade aanrichten aan je
plaat. Vergelijk het maar met een dame op hoge hakken: als ze
daarmee op je tenen staat voelt dat heel anders dan wanneer ze
sportschoenen aanheeft…. Als je de naald bij het opzetten
van de plaat laat vallen, bestaat de kans dat je de groef
beschadigt. Dat is hoorbaar als een tik. Er kan ook een kras
ontstaan, een tik die heel regelmatig terugkomt. In het ergste
geval is de kras zo diep dat de naald ‘uit de bocht
vliegt’ en letterlijk naar een andere groef springt,
daarbij nog meer schade aanrichtend. Of hij blijft
‘hangen’ op hetzelfde punt van de plaat. Dat is erg
vervelend, maar erger is het als de naald afbreekt of de het
dunne metalen buisje waar de naald aan vastzit verbuigt. Dan zul
je een nieuwe naald moeten kopen en bevestigen.
Naalden slijten, hoe paradoxaal het ook klinkt, ook door gewoon
te spelen. Je zou denken dat zo’n keiharde diamant niet
slijt, maar dat is helaas niet waar. Nu duurt het wel lang voor
een naald helemaal versleten is: bij goed gebruik en een goede
afstelling tussen de 1500 en 2000 uur. Hoe merk je dat een naald
is versleten? Met name de hoge tonen in de muziek gaan scherp
klinken en er zit een vervormd geluid in. Helaas kan dat ook
betekenen dat de naald erg vies is (dat kun je zelf schoonmaken)
of dat de plaat versleten is. Want ja, de naald slijt, maar de
plaat ook (‘grijsgedraaid’) . Of de afstelling van
de draaitafel is niet goed. Maar als je draaitafel altijd goed
heeft geklonken en ineens niet meer is de kans groot dat je
naald vies is (dat kun je zien: als er een bol stof aan zit, is
het tijd voor de schoonmaak) of dat de naald versleten is. Dat
laatste is helaas niet met het blote oog te zien. Er zijn
speciale microscopen, maar zelfs dan is het moeilijk te zien.
Als na goed schoonmaken van de naald het geluid nog steeds
slecht is, ben ik bang dat je je portemonnee moet trekken. He,
JIJ wilde een platenspeler
Op een andere manier zijn er ook twee soorten elementen:
elementen met een ‘normale’ bevestiging, met twee
schroefjes aan het uiteinden van de arm (de
‘headshell’) en de T4P-bevestiging. De bevestiging
met twee schroefjes heet ook wel Retma of 1/2”. Het
vastmaken van een element met deze bevestiging is wat meer
gepriegel en geeft meer kans op een scheve houding. T4P is in de
jaren ’80 ontwikkeld om het vervangen van elementen door
particulieren veel makkelijker te maken. Vooral Japanse
fabrikanten hebben er gebruik van gemaakt. Toch heeft deze
manier van bevestigen nadelen: de keuze is beperkt en de je kunt
vaak een aantal essentiële factoren niet zelf instellen, dat is
al in de fabriek gedaan. Mijn voorkeur gaat uit naar een
‘normale’ bevestiging, maar een T4P-element hoeft
zeker niet slecht te klinken!
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/p-mount.gif?w=289&h=240[/img]
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/cartinfo.jpg?w=301&h=206[/img]
De versterker
Zoals ik eerder al zei, is het elektrische signaaltje uit een
platenspeler erg klein: afhankelijk van het element 0,2 tot 5
millivolt. In oude(re) versterkers, zo tot en met de jaren
’90, zit bijna altijd een phono-versterker ingebouwd, bij
duurdere versterkers zelfs met een MC-stand. Daarna verdwenen ze
bij veel versterkers, hoewel ze nu bij sommige versterkers weer
terugkomen. Maar als jouw versterker geen phono-ingang heeft,
geen nood. Er zijn losse phono-versterkers te koop, variërend in
prijs van 25 euro tot duizenden euro’s. Dat zijn meestal
compacte doosjes die je tussen je platenspeler en je versterker
aansluit. De allergoedkoopste versterkertjes werken wel, maar ik
adviseer om Marktplaats af te struinen naar iets betere
versterkers: de NAD PP-x serie, een Rotel RQ-970, Dynavox of
Pro-ject. Dat zal je tussen de 50 en 100 euro kosten, maar je
kunt ze waarschijnlijk voor hetzelfde bedrag weer verkopen als
je platen toch niet zo geweldig vindt.
Je kunt ook een andere, ‘vintage’ versterker kopen
waar al een phono-ingang opzit. Vanaf een euro of 50 koop je een
hele fatsoenlijke versterker. Er zijn wel een paar punten om op
te letten bij een oudere versterker, daar kom ik in een ander
hoofdstuk op terug.
Als je eenmaal een geschikte versterker hebt, is het tijd de
platenspeler aan te sluiten. Je stopt de pluggen van de
draaitafel in de phono-ingang (rood in rood, wit in wit).
Vergeet niet de aardedraad te verbinden! Dit is een losse draad
die uit de draaitafel komt. Deze moet verbonden worden met een
schroef op de achterkant van de versterker. Meestal staat daar
het woord ‘Earth’ bij, of het volgende tekentje:
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/1201_onyourmark_5019.png?w=66&h=66[/img]
Zorg dat het draadje en de schroef goed contact maken, anders
kun je een vervelende brom krijgen. Sommige draaitafels hebben
geen aardedraad, in dat geval niet aansluiten dus. Mocht het dan
toch brommen, moet je ergens een metalen punt van de draaitafel,
het liefst bij (maar niet aan de arm zelf) de arm in de buurt,
alsnog met een draadje verbinden met het schroefje op de
versterker. In een enkel geval heeft de draaitafel een
aardedraad maar bromt-ie toch, ondanks dat je het draadje keurig
op de versterker hebt aangesloten. Probeer in dat geval het
draadje los te maken en kijk of de brom verdwijnt. Als de brom
verdwijnt: prima, aardedraad gewoonlos houden. Als de brom dan
nog blijft, zit er ergens in de draaitafel zelf of in de
versterker iets niet goed
Dan zijn er nog draaitafels met een ingebouwde voorversterker.
Over het algemeen zijn dat goedkope, plastic prullen die
gebruikt worden om je platen te digitaliseren. Bekende/beruchte
merken zijn Lenco, Akai en Ion. De 60 euro die die dingen nieuw
kosten zijn weggegooid geld. Ze klinken vreselijk en kunnen je
platen behoorlijk beschadigen. In de winkel laten staan dus!
Een stapje hoger is bijvoorbeeld een Denon DP-29F. Dat is een
fatsoenlijke start, hoewel het goedkoper en beter kan als je
tweedehands wat geluk hebt en weet wat je doet. Na het lezen van
dit artikel dus.
Opstellen, afstellen en onderhoud
Je hebt een platenspeler gekocht en nu ga je hem thuis
neerzetten. Dan is er meteen al een aantal zaken om op te
letten. Zet hem bij voorkeur niet op andere apparatuur maar op
een eigen plank. Zorg dat-ie waterpas staat (of in ieder geval
recht op het oog) en niet in de zon. Zorg dat-ie ook uit de
buurt staat van apparatuur met veel RF-straling: TV’s,
magnetrons, PC’s/laptops, mobiele telefoons en
modems/routers. Maar ook weer niet te ver van de versterker,
want hoe langer de kabel is die naar je versterker gaat, hoe
meer kans op storing.
Eindelijk heb je dan een plek gevonden en de draaitafel staat
recht op het oog, of nog beter: de waterpas is het met je eens.
Nu zijn er vier dingen om af te stellen: de fouthoek, dus of het
element wel recht bevestigd is, de naaldkracht, de
dwarsdrukcompensatie (ook wel ‘anti-skating’
genoemd) en de VTA: Vertical Tracking Angle.
Laten we als eerste naar de naaldkracht kijken. Die wordt
bepaald door het contragewicht aan het einde van de arm. Door
daaraan te draaien beweegt het gewicht naar voren of naar
achteren. Als het gewicht naar voren schuift, neemt de naalddruk
toe, als je hem naar achteren schuift/schroeft wordt de
naaldkracht minder.
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/gewicht.jpg?w=381&h=504[/img]
Het contragewicht bestaat uit twee delen: het zware deel en een
ring aan de voorkant, waar een een verdeling in grammen op
staat. Om de naaldkracht af te stellen moet je hem eerst op
‘0’ zetten. Haal de arm uit de steun en zet de
‘antiskating’ op nul (zie onder). Draai het gewicht
net zo ver naar achter tot de arm zweeft, dus niet naar beneden
zakt maar ook niet omhoog komt. Draai nu de losse ring zonder
het gewicht te bewegen totdat de 0 precies op het streepje op de
arm staat. Draai nu gewicht én ring tegelijk naar voren totdat
het juiste gewicht op het streepje staat. Dat juiste gewicht
wordt door de fabrikant van het element opgegeven en ligt
waarschijnlijk tussen de 1 en 3 gram.
Nadat je de naaldkracht hebt ingesteld, stel je de antiskating
in. Dit is een zijwaartse druk die voorkomt dat de arm naar
binnen wordt getrokken de naald krom komt te staan. De
antiskating stel je meestal in met een liggende draaiknop met
een schaalverdeling tussen de 0 en 3 (of zoiets). Stel de
antiskating in op dezelfde waarde als de naaldkracht, dus als je
de naaldkracht hebt ingesteld op 2 gram, stel je de antiskating
ook in op 2.
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/antiskating.jpg?w=408&h=583[/img]
In sommige gevallen stel je de antiskating in met gewichtjes aan
een draadje. Kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing van de
betreffende draaitafel.
Dan is er de VTA, de Vertical Tracking Angle. Als we de theorie
even laten voor wat het is komt het erop neer dat de arm recht
boven de plaat staat, dus als je van opzij kijkt loopt de arm
evenwijdig aan de plaat. Daardoor staat de naald onder precies
de juiste hoek op de plaat.
In de praktijk is de VTA enigszins flexibel. Niet alle platen
zijn bijvoorbeeld even dik, en daardoor varieert de VTA ook. In
het ideale geval kun je de armhoogte regelen (Technics
bijvoorbeeld heeft daar op de duurdere draaitafels een mooi
systeem voor), anders moet je gaan klooien met plaatjes tussen
het element en de headshell. Mijn suggestie is dan ook dat als
het op het oog enigszins recht is, het goed genoeg is. In een
later stadium kun je hier verder mee klooien.
Dan is er nog de fouthoek, de manier waarop het element in de
arm bevestigd zit. Dat is een priegelig werkje waarbij de naald
stuk zou kunnen gaan. Om die goed af te kunnen stellen heb je
een afstelmal nodig, een vaste hand, ruimte en goed licht.
Hoewel dit een hele belangrijke afstelling is die je zelf kunt
doen adviseer ik je dit door iemand anders te laten doen. Gratis
afstelmallen en theorie is hier te vinden (Engelstalig):
HTML http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/mal.jpg?w=769&h=436[/img]
Als je toch een poging wil doen beschrijf ik hier
HTML https://michielvanzaane.wordpress.com/2015/10/05/en-die-armpjes-de-lucht-in/<br
/>hoe je het dat doet.
Accessoires
Om het beste uit je platen en platenspeler te halen (en om nog
meer geld te verliezen) kun je veel, heel veel accessoires
kopen. Een aantal nuttige accessoires is een platenborstel, een
naaldborsteltje (of beter: naaldvloeistof + kwastje), een
naaldkrachtweger en een stroboscoopring.
De platenborstel (zo rond de 15 euro) is een borstel met carbon
haren die je een paar omwentelingen licht op de plaat houdt om
stof te verwijderen. Let op: gebruik de platenborstel niet
terwijl de naald al op de plaat staat, maar bij voorkeur voordat
je de plaat gaat spelen. Met een naaldborsteltje (paar euro)
verwijder je stof van de naald (voorzichtig! Van achter naar
voren, vooral niet te hard drukken!). Een naaldkwast met
vloeistof (rond de 15 euro) (bestaat vooral uit alcohol, maar
smaakt beroerd) doet hetzelfde, maar maakt beter schoon.
Een naaldkrachtweger is gewoon een klein, digitaal weegschaaltje
dat meestal tot een gram of 10 weegt, met een nauwkeurigheid van
1/100e gram. Hoewel de afstelling met het gewicht meestal tot op
een 1/10e nauwkeurig is, kunt je met zo’n weegschaaltje er
het maximale uithalen. Kosten: rond de 25 euro.
Een stroboscoopring tenslotte is een ring waar streepjes of
stipjes op staan. Als die stil lijken te staan, draait de
draaitafel op de juiste snelheid. Hier is een gratis exemplaar
te vinden:
HTML http://www.vinylengine.com/strobe-discs.shtml
Zelf afdrukken op 100% grootte en voor de stevigheid op karton
plakken en daarna uitknippen of -snijden.
Voor meer informatie over sroboscopen en hoe je je platen en
naald het best kunt schoonmaken, zie hier
HTML https://michielvanzaane.wordpress.com/2016/01/29/platenspelers-wat-en-hoe-praktisch/.
[img]
HTML https://michielvanzaane.files.wordpress.com/2015/07/a1.jpg?w=711&h=526[/img]
Waar op te letten bij aankoop?
Als je een draaitafel hebt gevonden via Marktplaats of
2dehands.be, zorg dan altijd dat je kunt luisteren. Als dat niet
kan: niet kopen. Misschien is de verkoper ter goede trouw en de
draaitafel in prima conditie, maar de kans is groter dat er iets
mis mee is.
Als je dan bij de verkoper bent, let op de volgende zaken: is de
stofkap heel? Dat er krassen op zitten is geen probleem, zelfs
een barst hoeft geen probleem te zijn. Als de scharnieren zijn
gebroken of uit de kap gescheurd zijn is dat wel een minpunt. Je
kunt de draaitafel nog wel gebruiken maar moet de kap er telkens
afhalen en weer terugzetten. Als de draaitafel verder goed werkt
kun je dit gebruiken om af te dingen.
Als de draaitafel er verder stoffig uitziet is dat geen
probleem. Als de verkoper rookt kan dat wel een probleem zijn.
Het teer gaat niet alleen op de draaitafel zitten maar ook in de
elektronica en in het element. Dat is een extra risicofactor.
En dan het functioneren. Let erop dat de draaitafel binnen een
paar seconden op de juiste snelheid is. Veel draaitafels hebben
een stroboscoop: dat is een lampje dat op een rij stipjes
schijnt. Als de stipjes stil lijken te staan, draait de
platenspeler op de juiste snelheid. Als de draaisnelheid zweeft,
dus niet constant is, kan dat betekenen dat de snaar is
uitgerekt. Bij een direct-drive draaitafel kan de elektronica
stuk zijn, maar het kan ook zijn dat de potmeters van de pitch
(fijnregeling, mits aanwezig natuurlijk) vies zijn, Dat is
makkelijk op te lossen (zie hier hoe je potmeters kunt
schoonmaken). Een beetje een gok dus zonder meteen te gaan
schroeven en te breken.
Luister of het geluid zuiver is met heldere hoge tonen zonder
scheurend bijgeluid. Laag moet strak zijn en niet één dof
gedreun en stemmen moeten goed verstaanbaar zijn (als het geen
death metal is natuurlijk). Als dat allemaal goed is, is de
naald in ieder geval in redelijke staat.
Let ten slotte op of het mechanisme goed werkt: slaat de arm op
het einde af? Gaat de lift goed omhoog en naar beneden? Als de
arm aan het einde teruggaat, gaat dat in één soepele beweging of
met horten en stoten?
Als dat allemaal goed is: betalen en wegwezen. Probeer bij het
vervoer de draaitafel zo horizontaal mogelijk te houden. Als dat
niet lukt: verwijder het contragewicht van de arm en haal het
plateau eraf, dat spaart de lagers van de arm en het plateau.
Zorg dat de arm goed vast zit aan de armsteun, desnoods met een
tiewrap. Zet hem thuis neer zoals hierboven beschreven, stel hem
eventueel af en voila: geniet van het wonder dat een stuk steen
dat over een stuk kunststof wordt gesleept zulke mooie klanken
kan voortbrengen.
Een hoop informatie. Als je wil weten wat DE BESTE platenspeler
is: zie hier
HTML https://michielvanzaane.wordpress.com/2016/05/15/welke-platenspeler-is-de-beste/.<br
/>En lees meteen even door zodat je weet welke draaitafels je
zeker NIET moet kopen.
Bron:
HTML https://michielvanzaane.wordpress.com/2015/07/13/platenspelers-wat-en-hoe/
#Post#: 3419--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: rovara Date: June 17, 2018, 6:34 pm
---------------------------------------------------------
Amai ! Wat een gedoe .
Ik houd het maar bij mijn cd-speler . Zoals Antony Michaelson
van Musical Fidelity .
#Post#: 4115--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: December 29, 2018, 5:32 am
---------------------------------------------------------
De Dual CS 460 is een volautomatische draaitafel
De Duitse draaitafelbouwer Dual heeft een nieuwe volautomatische
draaitafel uitgebracht genaamd CS460, die voorzien is van
riemaandrijving. Omdat de draaitafel volautomatisch werkt, hoeft
de gebruiker de arm niet aan te raken. Een arm van Dual en een
element van Ortofon worden in de fabriek gemonteerd en
meegeleverd. De gebruiker kan zo ongeveer meteen beginnen met
luisteren. Optioneel is de CS 460 voorzien van een ingebouwde
phono-versterker.
HTML https://www.hifi.nl/gfx/20181228142743_2018-12-28_Dual_CS_460_Walnoot_Angled_(960x500).jpg
De Duitse draaitafelfabrikant Dual mikt met de nieuwe
volautomatische CS 460 op de muziekliefhebber die gebruiksgemak
op zijn wensenlijstje heeft staan. Omdat de CS 460 volledig
automatisch werkt, hoeft de gebruiker de arm niet aan te raken.
Een klein kind zou een plaat op kunnen zetten, zonder daarbij
het risico te lopen dat het tere element of de plaatgroef worden
beschadigd.
De CS 460 wordt geleverd met een echt houten chassis,
verkrijgbaar in zwart, zwart hoogglans, walnoot of makassar. Het
mechaniek is zwevend opgehangen waardoor trillingen het
aftastproces niet kunnen verstoren.
HTML https://www.hifi.nl/gfx/20181228142743_2018-12-28_Dual_CS_460_Arm_(800x600).jpg
De cardanisch opgehangen toonarm is gemaakt van koolstofvezel en
heeft een torsieveer met hoge precisie. De dwarskracht
(anti-skating) is vanzelfsprekend instelbaar, evenals de
naalddruk.
Het draaiplateau wordt aangedreven met een riem. De
gelijkstroommotor heeft een elektronische snelheidsregeling.
Voor een veilige touchdown heeft de toonarmlift een
viscositeitdemping. De gebruiker kan kiezen uit 33, 45 of 78
rondjes per minuut. Het toerental is nauwkeurig met een marge
van 0,06 of 0,035 procent, afhankelijk van het gekozen
toerental.
Standaard wordt de Dual CS 460 geleverd met de MM-Pickup OM 10
van Ortofon. Het frequentiebereik loopt van 20 Hz tot 22 kHz. De
door Dual opgegeven signaal/ruisverhouding is 72 dB.
Een phono-versterker is niet standaard ingebouwd, maar een
ingebouwde phono-versterker kan tegen een meerprijs worden
meegeleverd.
Dual CS 460: prijs en leveringsinformatie
De adviesprijs van de Dual CS 460 is 599 euro. Met ingebouwde
phono-versterker komt daar nog 60 euro bij en is de prijs dus
659 euro.
Bron: HiFi.nl 28-12-2018
HTML https://www.hifi.nl/artikel/27427/De-Dual-CS-460-is-een-volautomatische-draaitafel.html
#Post#: 4197--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: missionman Date: March 6, 2019, 12:36 pm
---------------------------------------------------------
En een nieuwtje van Mag Lev Audio :
Spectaculair :
HTML https://www.youtube.com/watch?v=se0XO3780Pg&feature=youtu.be
#Post#: 4198--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: March 6, 2019, 5:50 pm
---------------------------------------------------------
Sorry, maar ik moest ermee lachen. Compleet zinloos.
Vinyl afspelen doe je het best door veel zorg te besteden aan de
reiniging van platen en de eventuele verwijdering van stof en
afval (gruis en dierlijk/menselijk materiaal, bramen van het
productieproces en noem maar op) en uiteraard het vermijden van
elke statische opbouw. Dan krijg je de best mogelijke
afspeelkwaliteit zonder het uitgangssignaal te moeten gaan
manipuleren.
Wat ondertussen veel mensen doen is dat uitgangssignaal van
uitstekende kwaliteit digitaliseren zodat ze dat in de toekomst
in diezelfde kwaliteit kunnen afspelen als een FLAC-bestand via
een muziekstreamer. En met computersoftware kun je nu eenmaal
gratis en véél beter eventuele achtergebleven artefacten uit de
muziek halen dan met dure nog extra aan te kopen
filtertoestellen. Zoiets is dus zeker het overwegen waard.
Bedenk dat het afspeelproces van vinyl in feite een freesbank is
die de groeven uitfreest iedere keer dat je een plaat afspeelt.
Door platen te digitaliseren hou je ze zo lang mogelijk in zo
perfect mogelijke conditie.
Maar het ziet er wel spectaculair uit, dat ben ik met je eens.
#Post#: 6620--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: July 18, 2021, 11:09 am
---------------------------------------------------------
[img
width=600]
HTML https://www.partyscene.nl/ckfinder/userfiles/images/wheel.jpg[/img](<klik!)
HTML https://miniot.com/collections/wheel
Mijn oog viel vandaag op dit:
HTML https://miniot.com/collections/wheel
De Miniot Wheel is een innovatief design dat momenteel nog 725
euro kost, maar eenmaal de productie op volle toeren draait zal
het 800 euro zijn.
De platenspeler kan zowel plat liggen als verticaal geplaatst of
opgehangen worden. De spindel in het midden gebruik je als
bedieningsjoystick voor start, stop, volgende, vorige enz.
De aftasting gebeurt onderaan met wat zo te zien een tangentiële
arm is. De kant van de plaat die je wil afspelen (laten we dat
de A-kant noemen) zit dus onderaan en de B-kant zie je bovenaan.
Ik moet zeggen dat het een heel leuk ontwerp is en het is het
eerste dat zelfs mij zou kunnen verleiden weer een platenspeler
in huis te halen...
Een paar video's:
HTML https://www.youtube.com/watch?v=2eq_NJUjYYQ
Dit is een introductie op de Wheel.
HTML https://www.youtube.com/watch?v=056nHLJ5HyM
Dit is een review na één week gebruik van de Wheel door ene
Peter Wijnants.
#Post#: 6734--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: Date: September 1, 2021, 3:34 pm
---------------------------------------------------------
[quote author=BlackMonk link=topic=134.msg6620#msg6620
date=1626624590]
Mijn oog viel vandaag op dit:
HTML https://miniot.com/collections/wheel
De Miniot Wheel is een innovatief design dat momenteel nog 725
euro kost, maar eenmaal de productie op volle toeren draait zal
het 800 euro zijn.
[/quote]
Is in productie gegaan rond 2017 ... heeft dus al wat
verjaardagen gehad.
Rond 2020 klaar voor verkoop. Of het een succes zal worden ...
er zijn door de kenners nogal wat opmerkingen.
#Post#: 6735--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: missionman Date: September 2, 2021, 5:52 am
---------------------------------------------------------
Ik vind het wel een knap concept ;)
Maar blijkbaar zijn de investeerders minder gelukkig.
Levering van hun Wheel wordt steeds maar uitgesteld.
En knap is één ding, maar is het ook goed ?
Ik zou er toch geen 725 € aan riskeren.
#Post#: 8748--------------------------------------------------
Re: Platenspelernieuws
By: BlackMonk Date: July 11, 2024, 3:02 am
---------------------------------------------------------
[quote author=missionman link=topic=134.msg4197#msg4197
date=1551897364]
En een nieuwtje van Mag Lev Audio :
Spectaculair :
HTML https://www.youtube.com/watch?v=se0XO3780Pg&feature=youtu.be
[/quote]
Ik vond deze review ervan:
HTML https://www.youtube.com/watch?v=OFEbLXdZ4ws
Dus de platenspeler kost 2900 euro en dan geven ze je als
element een 100 euro kostende Ortophon M10 erbij? Dat is een
véél te goedkoop element voor een platenspeler uit die
prijsklasse.
*****************************************************